【保存版】スクーター界の三大レジェンドに聞く『慣らし運転』の正解。三者三様の哲学とBBの選択

今回のお相手は、

シンコーメタルの笹野さん

アドバンテージワックスのリメイクさん

ねぎのリーダーさん

このお三方です。
実は、それぞれの「宗派」によって考え方は驚くほどバラバラ！
でも、あえて「素人スタンス」の僕が全部フラットに並べて聞くことで、見えてきた「真実」がありました。

この記事では、忖度なし・改変なしの「DM原文」をそのまま公開します。
最後には、この3人の意見を聞いて、最終的にどの方法を選んだのかもまとめました。

ジャイロを壊したくない人、必見です。

お久しぶりです。
こんにちは(^^)
以前頂いたアドバイスにより
コツコツYouTube続けております。
その節はありがとうございました♪

慣らしについては
その通りです。
ポイントは負荷です。
負荷のない状態で1000キロ走っても当たりは付きません。

しかし慣らし中に負荷を掛けるのは心配です。

そらならアイドリングだけしていれば良いのでしょうか？

やはり負荷は掛けたい。
よって最初は1秒全開
という様に
少しずつ負荷の時間を増やしていくやり方が1番良いと考えています。

実際によく聞くのが
1000キロ慣らししたからと
実際は負荷を掛けていなかったのにいきなり全開で走ったら焼きついた。
という事例があります。

慣らしはトラブルを起こさない事が1番大切です。

その為には
プラグの熱価を慣らし専用を使う事も推奨しています。
まぁこれは殆どの人が
慣らしを舐めまくってるので
あまり採用はされませんが。

プラグの熱価を低くすると
大きなジェットでも走れるという事はすでにご存知とは思いますが、慣らしであれば焼き付き防止でさらに低い熱価4番を使って濃いめのジェットで行うとトラブル防止になります。

とは言え
僕は原チャリを舐めて
トラブルを起こすのもまた良きかなと思っています。

昨今なんでも人のせいにしたがる世の中で
思い通りにならない歯痒さも
良い経験になるもんだと🤭

こんにちは。全体的な慣らし運転ですか。私なりには
シリンダーピストン関係に置いては、ピストンとシリンダークリアランスを重要視して居るのでチューニングが進んだシリンダーの場合、低負荷だけの慣らしでは無く、負荷を掛けたり抜いたりで近所を走りシリンダーを開けて当たりを見て簡易ホーニングをしたりと言った感じですね。クランクに関しては特に気にはしていないです。組んだ際のスムーズ差を重視しています。台湾クランク、大胆ピンがメーカー問わず素材が柔らかい気がしてます。
使用条件でも差が出るかと思いますがYAMAHA90系台湾クランクに関してはチューニングが進むと3000〜4000㌔走行で大胆ピン、ニードルベアリングにガタが出た記憶があります。クランクウェーブに接触寸前
4ストの様に当たりを出す箇所が少ないのと空冷2ストの宿命か、シリンダーが熱を持つとガタガタに歪みますので結論、あまりエンジン自体組み直して慣らしをガッツリやらないと言うのが
実状です。参考にならずスミマセン。

どうもです～

今回は慣らしについて、ですね。
うーんこれは腰上も腰下も両方OHしてあるなら結構面倒な感じです(汗

まず腰下はですね、純正構成かつ、組んだ時にクランクのガタもあるなら何もしないでもOKな位ですし、純正構成はそんなにヤワではありませんので。
ただし、台湾クランクは大端ベアリング部のスラストワッシャーが破壊される可能性がある為、出来れば、ですが少しはじわりと使った方が良いと思います。
とはいってもジャイロ車体では難しいと思いますが…
簡単な所で、まずは30分くらいアイドリングさせ、一度エンジンを冷やします。
次にまた始動し、3～4000rpm程度を数秒維持してアイドリングに戻す、といった動作を数回行い、またエンジンを冷やします。
要は「少しずつ負荷を高めていき、かつエンジンを一度冷やしてから再度行う」のが慣らしのコツですね。

ただ、こういう事を行っても仮に台湾クランクが外れだと一発でボン、ですから・・
いきなり高負荷をかけないとか、冷間時に無茶しないとか基本を押さえていればOKでしょう。

次に腰上ですが、これは以前にもご説明しましたがあのアルミシリンダーは元々のピストンクリアランスが狭く、ピストン側を削ってクリアランスの辻褄を合わせている物になります。
なので、ある程度慣らしを行い、数十㎞程度走った状態で腰上を開け、ピストンのアタリを見て修正しないといけない事は確実になります。

前オーナーさんが実働させてあれば良かったのですが、一度も使っていないとなると私も設計&想定しか考えていない妄想品になるので、実働させてみないと何とも言えないです。
むしろ、腰下周りの慣らしを行うなら純正ノーマルの腰上を組んで乗っていた方がベターなんですよ。
(もちろんノーマルマフラーで)

少なくとも、高回転高負荷をかける腰上では慣らしやアタリの前にぶっ壊れてしまう可能性も0ではありませんし…
慣らすなら腰下と同じ感覚で、アイドルで30分、冷やして3～4000rpmでレーシングしてまた冷やし、実走してみてギリギリトロトロ走れる速度で数分走りまた冷やし…
そんな感じを繰り返してある程度パワーバンドに入れられれば、キャブやプラグを見直した上でおとなしめに通常走行してOKでしょう。
何せ、社外品の腰上パーツはある程度慣らしたなら一度開けて内部をチェックしないと絶対にダメですから、その点はご留意願いたく。

ではではいつもながら長くなりましたが不明瞭な点があればツッコミ下さいませ～

「1000kmゆっくり走っても意味がない。1秒全開のメリハリで当たりを付けろ」

• 核心： 負荷のない慣らしは「慣らし」じゃない。
• 手法： 「1秒全開」から始め、少しずつ高負荷の時間を増やしていく。
• 安全策： プラグ熱価を「4番」まで落とし、濃い燃料で物理的に焼き付きを防ぐ。
• 精神： 壊して覚えるのも経験。トラブルを起こさないことが一番大切。

「組みの精度が全て。空冷2ストは歪むもの、ガッツリ慣らしに固執するな」

• 核心： クリアランス管理ができていれば、長時間の慣らしは不要。
• 手法： 近所を負荷の加減をしながら走り、一度開けて「当たり」をホーニング修正する。
• 見解： 台湾クランクなどの素材の限界を知り、消耗品として割り切る面も必要。
• 精神： 実戦での確認と修正こそが「慣らし」の実状。

「生みの親の『目覚めの儀式』。アイドリングと冷却を繰り返して慎重に起こせ」

• 核心： 特に腰下（クランク）と腰上（シリンダー）の両立は慎重に。
• 手法： 30分アイドル→完全冷却。次に数秒レーシング→完全冷却。少しずつ負荷を上げる。
• 必須作業： 数十km走ったら「必ず一度開けて」ピストンの当たりをチェック・修正すること。
• 精神： 社外品は「妄想品」。実働させて初めて完成する。